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1971년 전통복식학자 석주선이 저자가 수집한 복식유물들을 모아 엮은 자료집. # 내용 총 788쪽. 1971년 보진재(寶晉齋)에서 발행하였다. 내용은 문헌사료를 모은 본문, 유물의 도판, 수본(繡本)·용어해설 등으로 구성되어 있다. 이 구성에서 보이는 바와 같이, 이 책은 한국복식사를 통사적으로 서술한 것이 아니라, 저자가 필생의 사업으로 수집한 복식유물들을 한데 엮은 자료집의 성격이 두드러진다. 이것은 그 많은 분량의 도판들이 거의 다 저자가 필생의 사업으로 수집한 복식유물들을 사진찍거나, 전사(轉寫)한 것인 데서 엿볼 ...

1973년 국문학자 김동욱이 우리나라 복식 등에 관하여 저술한 연구서. 복식서. # 내용 A5판. 420면. 1973년 아세아문화사(亞細亞文化社)에서 간행하였다. 1979년 증보판 516면이 나왔다. 국문학자인 저자 김동욱이 1960년대에 발표한 복식사 관계 논문을 영인하여 한데 모은 논문집으로, 광복 후 국내에서 나온 한국복식사의 선구적인 연구서이다. 수록된 논문은 「이조전기복식연구(李朝前期服飾硏究)」 · 「흥덕왕복식금제(興德王服飾禁制)의 연구-신라말기 복식을 중심으로-」 · 「고려도경(高麗圖經)의 ...

유희경이 우리나라 복식에 관해 서술하여 1975년에 간행한 학술서. 복식연구서. # 내용 총 716쪽. 1975년 이화여자대학교 출판부에서 발행하였다. 우리나라에서 처음 나온 본격적인 복식에 관한 통사(通史)로서 발행 당시까지 이루어진 복식사연구의 성과를 망라하고 있으며, 그때까지의 한국복식사 연구수준을 대표한다. 내용은 제1편 상대복식, 제2편 고려왕조사회의 복식, 제3편 조선왕조사회의 복식, 제4편 개화기의 복식 등 왕조중심의 시대구분과 편제를 따르고 있다. 편마다 시대적 특징과 복식의 변천을 개관하고, 남복과 여복을 나 ...

복식학 연구와 발전을 위하여 1976년에 창립된 학술단체. # 내용 1975년 12월 범(汎)복식 연구자를 결집한 학회의 창립을 발기하고, 1976년 12월 창립총회를 열어 정식으로 발족하였다. 설립 목적은 의생활의 질적 향상을 위한 복식 문화 연구와 이를 통한 전통 복식 문화의 계승 및 산업화의 도모, 의류 상품 개발을 위한 활동과 국제 교류 및 정보 교환을 통한 우리 복식 문화의 세계화 등을 추구하기 위함이다. 초대 임원은 회장 최옥자(崔玉子), 부회장 김동욱(金東旭)·박경자(朴京子), 총무 박진주(朴鎭柱) 등이었다. 1 ...

한국섬유산업연합회는 1975년에 섬유 관련 생산업체들의 생산과 수출 등의 활동을 통해 국가 경제에 이바지하기 위해 설립한 단체이다. 1987년에 섬유 패션 산업은 단일 산업 최초로 100억 달러 수출을 달성한 바 있고, 2000년대까지 3천억 달러의 무역 흑자를 이루며 국가 경제의 발전에 크게 기여하였다. 한국섬유산업연합회는 섬유 패션 산업의 디지털 생태계 변환에 대처하기 위해 IT 기술을 적극 수용하여 산업의 기술 혁신을 지원하고 있으며, 금탑산업훈장 수여, 차세대 인재 양성을 위한 장학 제도, 디자인경진대회 등을 개최하고 있다.

한국의류학회는 1976년 의류학에 관한 학문의 연구와 패션산업의 발전을 도모하는 것을 목적으로 설립된 학술 단체이다. 이 학회에서는 『한국의류학회지』를 간행하며, 국제 학술지인 영문판 『Fashion and Textiles』를 스프링거(Springer) 온라인 저널로 발행하고 있으며, 『패션정보와 기술』지도 배포하고 있다. 5개 분과 연구회(의류소재시스템, 의류설계생산, 패션마케팅, 패션디자인, 한국 · 아시아복식)가 있으며, 지역별로 대구 · 경북, 부산 · 울산 · 경남, 전북, 광주 · 전남, 해외의 5개 지부가 있다.

1985년 4월 12일 명동 유네스코 회관에서 하이패션대표 33인이 「산업발전법」제38조에 근거하여 설립한 협회. # 개설 패션 디자이너, 패션 브랜드, 패션 기업, 패션 관련 전문가 등이 회원으로 활동하고 있는 산업통상자원부 산하의 특별 법인이다. # 연원 및 변천 1985년 4월 12일 명동 유네스코 회관에서 하이패션 대표 33인이 모여 사단법인 한국하이패션협회를 설립하였다. 발기인은 강성범, 강숙희, 김승자, 김재권, 김정은, 김창숙, 노라노, 리미원, 문광자,문영희, 박윤정, 박재원, 박항치, 배용, 손석화, 신도자 ...

우리나라 고유의 의복. # 내용 전통한복이란 옛부터 전해 내려오는 사상·관습·행위·형태·기술 등의 양식과 정신이 깃든 한복으로, 우리 고유 의복인 치마·저고리·바지·두루마기에 조끼·마고자가 포함된다. 1600여년간 이어진 고유 한복의 전통성은 세계에서 제일 길며, 그것은 고구려 고분벽화(4∼6세기)와 신라·백제 유물로 확인할 수 있다. 전통의 선을 현대부터 그어보면, 영·정조시대 혜원(蕙園) 신윤복(申潤福)·단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 풍속도에 나타난 한복까지 그을 수 있으며, 다시 조선초기·고려·통일신라를 거쳐 고구려 ...

한복의 날(韓服의 날)은 한민족 고유의 전통 옷인 한복에 대한 국민들의 관심을 높이고 일상에서도 입도록 적극 권장하기 위해 제정된 날이다. 1996년 12월 4일에 문화체육부와 ‘한복 입는 날 지정 추진위원회’가 공동으로 주최한 ‘한복 입는 날’ 선포식에서 비롯되었다. 2018년부터 기념일보다는 축제 성격을 지닌 한복 문화 주간으로 행사명이 변경되었으며, 2021년에는 미국에서도 한복의 날이 선포되기도 하였다.

충청남도 서천군 한산 지역에서 생산되는 품질이 좋은 모시. # 내용 예로부터 한산모시는 그 품질이 우수하며 섬세하고 단아하여 모시의 대명사로 불려왔다. 특히, 이곳의 모시는 다른 지방의 모시보다 섬세하게 제직되었기에 밥그릇 하나에 모시 한 필이 다 들어간다는 말이 있을 정도였다. 한산모시는 다음과 같은 과정을 거쳐 제직되고 있다. ① 재배와 수확 : 다년생 모시풀의 뿌리를 이식하여 번식시키며, 뿌리 쪽 줄기가 황갈색으로 변하면서 2m쯤 되면 수확한다. 수확은 1년에 3회를 하는데 초수는 5월 말에서 6월 초이며, 2수는 8 ...

한산모시짜기는 충청남도 서천군 한산면의 전통 모시 직조 기술이다. 한산은 안개가 잦고 습도가 높아 질 좋은 모시풀의 재배와 모시 제직에 적합한 기후 조건을 가졌다. 한산모시는 조선시대에 들어 한산의 특산품으로서 본격적으로 언급되었고, 현재까지도 모시의 대명사로 여겨지고 있다. 한산모시짜기는 1967년에 국가무형문화재(현, 국가무형유산) 제14호로, 2011년에는 유네스코 인류무형문화유산으로 지정되었다. 한산모시짜기는 ‘태모시 만들기’, ‘모시 째기’, ‘모시 삼기’, ‘모시 날기’, ‘모시 매기’, ‘꾸리 감기’, ‘제직’의 과정으로 이루어진다.

충청남도 한산지방에서 백엽종 저마를 이용하여 고운모시를 짜는 길쌈. # 내용 1974년 충청남도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다. 다년생인 모시풀 줄기의 껍질을 원료로 하며 모시껍질벗기, 모시쪼개기, 모시삼기, 모시날기, 모시매기, 모시짜기의 과정을 거친다. 모시풀 줄기의 겉껍질을 모시톱으로 훑어내면 푸르스름한 속껍질이 나오는데 이를 태모시라고 한다. 태모시를 물에 담구었다가 햇볕에 건조시키는 과정을 반복하여 섬유를 표백한다. 표백한 태모시를 물에 적셔 앞니로 가능한 한 가늘게 쪼갠다. 쪼갠 모시올의 위쪽과 밑쪽을 ...

여자 예복인 원삼이나 활옷의 소매끝에 댄 흰색 감. # 내용 웃어른에게 손을 보이지 않는 예(禮)를 갖추기 위하여 만든 것이다. 나비는 30∼50㎝인데 원삼에는 홑겹으로 하였고, 활옷에는 겹으로 하였으며 백비도 하였다. 또 궁중무용을 할 때 무동(舞童)이나 여기(女妓)가 손목에 묶어 착용한 긴 소매도 한삼이라 하였다. 흰색의 백한삼과 청색·황색·홍색·백색·녹색으로 된 색동한삼이 있는데, 처용무(處容舞)에는 백한삼, 가인전목단(佳人剪牧丹)·무고(舞鼓)·춘앵전(春鶯囀)·보상무(寶相舞) 등에는 색동한삼을 사용하였다.

속적삼의 하나. # 내용 땀받이 옷이라는 뜻으로 조선시대 궁중에서부터 비롯된 말이다. 남녀 모두 속에 입는데, 모양은 겉옷과 같으며 치수만 약간 작았다.

화학적 방법에 의하여 중합된 합성고분자를 원료로 하는 섬유. # 내용 〔구분〕 섬유는 일반적으로 구성원료에 따라 천연섬유와 인조섬유로 크게 분류된다. 인조섬유 중에서 저분자량의 화합물로부터 합성하여 화학적 방법에 의하여 중합된 합성고분자를 원료로 하는 섬유를 합성섬유라 한다. 〔합성섬유의 유래〕 인조섬유가 발명된 것은 누에가 견사를 토하여 내는 것을 보고 인공적으로 섬유를 제조하게 되었기 때문이다. 1674년 영국의 박물학자이며 철학자인 후크(Hook,R.)는 저서에서 인조섬유의 가능성을 기술하였고, 1734년 프 ...

합죽선은 부챗살이 접히는 접선의 가운데 살대와 변죽에 대껍질을 맞붙여 만든 고급 부채이다. 이 부채는 사치 풍조가 생긴, 조선 후기에 시작된 것으로 추정되며, 양질의 대나무와 솜씨 있는 장인들이 모인 전주가 명산지로 꼽힌다. 제작 과정은 6개의 공방이 공정을 나누어 협업하였고, 선추를 달아 멋을 내었다. 별선이 대부분 사라진 오늘날에도 합죽선 기술은 전주의 장인들을 중심으로 활발하게 전승되고 있다.

항라는 명주실이나 마사, 인견사 등을 사용하여 평직과 익조직을 혼합한 여직으로 직조한 직물이다. 홀수의 기수로 평직을 직조하다 익조직으로 위사 한 줄을 직조하는 과정을 반복하므로 익조직으로 짠 위사 부분에 가로 줄무늬가 생기게 되는 것이 특징이다. 지금까지 조사된 문헌 기록과 유물은 모두 1600년대부터 나타나며 의복뿐만 아니라 다양한 물품에 사용되었다. 평안남도 덕천과 안주에서 생산하던 덕천 항라와 안주 항라가 유명했는데 그중에서도 덕천 항라의 품질이 우수하였다.

조선 순조의 셋째 공주 덕온(德溫)이 혼인하던 날 항아가 입었던 당의. # 개설 이 유물은 순조의 셋째 딸 덕온공주(德溫公主)가 1837년 남녕위(南寧尉) 윤의선(尹宜善)에게 하가(下嫁)할 때 항아가 입었던 당의 1점이다. 항아란 관례(冠禮)를 치르고 성인이 된 나인(內人)을 말한다. 이 당의의 안깃 안자락에 ‘뎡유듕추 길례시 뎌동궁 고간이 류구’라는 명문(銘文)이 묵서(墨書)되어 있는데, 정유년은 1837년이며 저동궁은 덕온공주의 당호이다. 따라서 정유년 공주의 길례시 항아가 입었던 예복으로 전해져 오는 당의이다. 198 ...

법을 집행하는 관원이 쓰는 관. # 내용 중국에서는 한나라 때 해치관, 그뒤 혜문관(惠文冠)을 썼으나 우리 나라에서는 『경국대전』의 규정에 의하면, 조복 사량관 앞에 해태［獬豸］를 붙인다고 되어 있다. 집의 이하도 같다고 규정하고 있다. 해태는 그 모습이 소와 같되 사람이 싸우는 것을 보면 그 사악한 자를 물고, 사람의 논(論)을 들으면 부정한 쪽을 문다는 전설에 의하여 법관(法冠)으로 중국에서 규정되어 있고 어사(御使)가 이를 쓰기로 되어 있다. 한나라 때의 관이므로 이것이 조선시대에 있었을 것으로는 여겨지지 않으며, ...

바짓가랑이를 좁혀 보행과 행동을 간편하게 하기 위하여 정강이에 감아 무릎 아래에 매는 물건. # 내용 행등(行縢)이라고도 한다. 상고시대 우리의 고유복식인 바지는 좁았기 때문에 바짓부리를 끈으로 묶어 간편하게 하였다. 그러나 넓은 바지를 입게 되면서 부리만 묶어서는 불편하므로 치켜올려 입어 신목이 보이도록 하였으며, 이러한 모양은 고구려 고분벽화에서 볼 수 있다. 고려 때는 감발형의 각반(脚絆)이 생겨 이것으로 바지 아래를 깡똥하게 하였다. 그러나, 필요할 때마다 포(布)를 가지고 발에서 무릎 아래까지 감는 것이 불편하므 ...